Allò de canviar-ho tot per seguir igual. L’any 2015, rere la Boqueria, hi va obrir l’Òsties Pedrín, un solvent lloc de cuina catalana que volia ensenyar als turistes –i recordar als barcelonins– com era l’amanida de ceba al cop de puny o uns bons macarrons. “L’atemptat de la Rambla i els cops de porra del procés ens van perjudicar molt, tocava reinventar-se”, explica Ramon Pascual, un soci. 3 Lucas és una evolució de l’Òsties –el seu brutal menú de migdia no serà oblidat– especialitzada en carn al forn Josper. S
ota el mantra “de tenim un Josper” es ven molta burra –metafòrica– a preu de bèstia grossa (obvietat; el Josper proporciona una cocció uniforme, però no arregla un mal producte). Això aquí no passa: dirigeix la proteïna l’argentí Ezequiel Trigo –especialista en carn, ex-Hetta– que ens aconsella triar el tall boví més senzill (entraña, 14 €) i el top, l’ojo de bife (29,90 €, 350 gr).
La primera és un prodigi de concreció de sabor de vedella magra, la segona un deliri de greix infiltrat que et porta a l’eufòria. Trigo sosté que la millor carn argentina es menja aquí “perquè allà ningú pot pagar 40 € per un kg de carn”. Els entrants són tan fins com recordem l'Òsties: uns magnífics calamars a l’andalusa amb maionesa de llima (9,60 €) i un bistec tàrtar matisat amb coriandre i rave picant i tòfona negra (14 €). No, no reinventen la roda, però no vegis com la fan girar.
