Restaurants amb estrelles Michelin a Barcelona

L'ambaixada de Martín Berasategui a l'hotel Monument de Barcelona s'ha convertit en un dels restaurants imprescindibles de Barcelona, Catalunya i Espanya, on el xef ofereix el bo i millor de la seva creativitat. El menú degustació és un plaer d'aquells que tothom s'hauria de concedir un cop a la vida, i si pot ser, un cop a l'any. Tanta excel·lència els ha atorgat el màxim guardó en el món de la restauració. És el primer restaurant de Barcelona que ostenta les tres estrelles Michelin. A banda de Berasategui, el responsable del dia a dia és el xef italià Paolo Casagrande, capaç d'afegir a l'abassegadora personalitat del cap una empremta d'altíssima elegàcia i creativitat, present en plats com el milfull de poma, fuagràs i anguila, i on l'estètica que et garratiba no passa mai per davant d'una combinació de sabors genial.

Jordi Cruz aconsegueix la tercera estrella Michelin de l'Àbac, i amb això el converteix en el restaurant imprescindible d'alta gastronomia a Barcelona. Ha conquerit aquest statuts mitjançant una cuina plena de mestria i sofisticació, per tocar el cel, alhora que plena de respecte per la tradició catalana.

El fill de Carme Ruscalleda, Raül Balam, va assolir la segona estrella Michelin amb aquest restaurant d'hotel 'top'. Com el matern Sant Pau, el concepte és una impecable cuina innovadora però molt catalana, amb plats com el fricandó de vedella amb cama-secs o les gambes del Maresme amb pètals de tomàquet confitat, bouquet vegetal i pinyons torrats. Producte màxim tocat de la milor manera possible.

El xef Paco Pérez va aconseguir dues Michelin per l'Enoteca –ja no és l'altre restaurant de l'hotel Arts, és un pes pesant a Barcelona per mèrits propis– i també va veure com el seu Miramar de Llançà ha rebut la segona estrella Michelin (ara també en té una a Berlín!). Poca gent transporta el sabor del mar a l'alta cuina com ho fa ell: aquest exquisit cuiner, lacònic en paraules, parla amb la imaginació i l'oratge de la mar. L'elevació que ha fet de les espardenyes mereixen un capítol en la cuina d'avantguarda catalana, i els seus arrossos fan seure junts i contents la clientela bulliniana i els fonamentalistes del corpus de la cuina catalana. Rendir-se a la fragància del seu arròs melós amb llamàntol és la millor manera de retre-li homenatge.

Tancat ElBulli, els seus antics caps de cuina, Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, ofereixen a Disfrutar una cuina de matriu bulliniana, tecnoemocional pura. Són plats d'una imaginació i precisió tremenda, com per exemple els ja famosos macarrons a la carbonara, fets amb gelatina de pernil. Aquí viureu una bacanal pels sentits executada a una velocitat perfecta.

Aquest restaurant ofereix una cuina de gran altura, elaborada pels bessons Javier i Sergio Torres, des de l'últim pis de l'hotel Me. Cuina molt original amb sabors de països llunyans, amb plats com la crema d'arrels amazòniques amb caviar de Sagú, amb una merescudíssima segona estrella Michelin. Van ser Premi especial del jurat Time Out 2009.

Albert Adrià ho ha tornat a fer: un espai brutalment ambiciós que trenca esquemes. No ha volgut repetir Elbulli, sinó que ha volgut imaginar (i fer realitat) com seria Elbuli avui en dia. Com el seu antecessor de Roses, Enigma dinamita el que considerem un restaurant convencional. El comensal ignora què menjarà; no ha vist la carta, que ells no ensenyen ni a la porta ni a la web.

En Xavier Pellicer és un dels grans xefs catalans i n'ha viscut de tots colors: va marxar de l’Àbac amb dues Michelin, va patir el trist i injust enfonsament de Can Fabes. Apartat de la pressió de la carrera de les Michelin, va trobar el seu camí en l'assessoria dels restaurants (Barraca, Barracuda, Carmelitas) de Tribu Woki. Ara bé, el restaurant Celerí, on apart de ser assessor és soci, és el mitjà amb el qual ha tornat a la cuina d'autor d'una manera profundament personal. Pellicer ha parit un restaurant on cada plat de verdura –eco i de temporada– té una interpretació amb matís vegà, carnívor o marí. És a dir, tres derivacions. Però on sempre mana la verdura, tret d’un breu apartat de carns eco. “A vegades les cuines d’autor –i això no deixa de tenir un component autoral– són massa hedonistes, i el que hem de fer és abocar-nos al client”, valora. Epicuri, s’ajusta als seus valors culinaris: la senzillesa, el plaer quotidià, l’arrelament en el que és modest (que no petit).

Una exquisida excepció: el restaurant Xerta, a l'hotel Ohla, abandera l’entrada a l’alta cuina barcelonina del gran desconegut de la gastronomia catalana: el producte del delta de l’Ebre. El xef Fran López, que als 25 anys va aconseguir la Michelin a Villa Retiro (Xerta), ofereix plats on es combina el poder cru de la mar amb la creació gastronòmica. Com explica ell mateix, "som l’únic restaurant gastronòmic amb segell del Delta a Barcelona. I això és el que ens fa ser tan diferents i peculiars, en una ciutat on hi ha grans restaurants peruans, mexicans o japonesos, i també catalans de diferents punts. Però del sud, no! Naltros som del Delta, tenim accés a tot el seu producte i en dominem les tècniques de cocció apropiades. Aquí aportem una cuina singular i poc coneguda: angules, anguiles, caixetes, ostra del Delta, ortiga de mar.."

El restaurant Hisop barreja experiència i innovació, amb un altíssim nivell de qualitat. Està especialitzat en cuina catalana contemporània, utilitzant productes de primera qualitat per aconseguir nous sabors, a més d’un toc original i sofisticat mitjançant l’exquisida presentació dels seus plats. Al llarg de la seva trajectòria ha estat premiat, entre d’altres, amb una estrella Michelin al 2010, un Sol de la Guia Repsol al 2009, o el premi al millor cuiner jove de 2007 de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. (Llegir-ne més)

Després d’un any de tancament, en Jordi Vilà i la Sònia Profitós han reobert l’Alkimia a la Fàbrica Moritz. Durant tretze anys, els passats a Indústria, 79, l’Alkimia ha sigut un restaurant bàsic per fixar el concepte de restaurant modern barceloní, un fet que no canvia en el nou emplaçament: aquesta és l'estrella Michelin de cuina contemporània per excel·lència de Barcelona, en tant que són fundadors d'una tipologia de restaurant. Ara, des del pis principal on vivia la família cervesera, Vilà anuncia, sorprenentment, una proposta de màxims en un espai mínim: “Són sis taules per a divuit persones. Tots coneixem el discurs que els restaurants gastronòmics no són rendibles. Si no és rendible, per què fer-lo més gran? Ho farem bé”, reflexiona. De fet, el seu trasllat al pis de Sant Antoni no ha servit per eixamplar (encara que ara disposi d’una meravellosa cuina oberta) sinó per redefinir. L’Alkimia 'mark II' es divideix en dues parts: sis taules on “s’ha volgut buscar un restaurant gastronòmic modern, no de luxe sinó de confort, on no sigui avorrit menjar”. I que segueix la línia de cuina catalana marca de la casa: “És la cuina que sento i que domino, i té prou base i solidesa per seguir treballant-la i evolucionar sense caure en segons quines ambigüitats”, afirma.

Aquesta és una crònica diferent. És una recomanació basada en l’experiència personal i aprovada després de la segona visita. Però aquí l’oferta és bàsicament un menú degustació de 80 euros, no pas a l’abast de tothom.Tanmateix, després d’aclarir que m’uneixen molts llaços amistosos amb en Romain Fornell i la seva família, escric esforçant-me a mantenir la màxima imparcialitat. (Llegir-ne més)

Carles Gaig ha traslladat el seu restaurant homònim, estrella Michelin, a on hi havia la Fonda Gaig. En aquest procés, la Fonda Gaig com a tal ha desaparegut: només queda el cognom Gaig per designar el restaurant amb estrella Michelin. (Llegir-ne més)

Hoja Santa és, dit ras i curt, un dels millors restaurants mexicans que hi ha a Barcelona. Albert Adrià i el xef mexicà Paco Méndez es miren la tradició popular mexicana amb ulls i producte d'alta cuina i d'aquí en surten plats sorprenents com la quesadilla de tòfona amb ceps o la vedella wagyu amb mole chichilo. Ara bé, on afinen és en el treball gurmet amb vegetals, amb plats amb fusta de clàssics: vegeu el mole pasilla amb verdures baby crocants. I enganxada al costat, la Taquería d'Albert Adrià, Niño Viejo, és diversió pura: els tacos són per llepar-se’n els dits, el de huitlacoche (fong del blat de moro), però sobretot les carnitas, costella i pell de porc. Però a més de tradició popular mexicana, hi ha el toc Adrià: El pollastró amb adob d’achiote i barbacoa al Josper és una de les delícies que si no les demanes, l’àpat és només mig àpat.

Jordi Cruz ha portat l'Angle del Bages al carrer Aragó. Com ell diu, és un restaurant amb estrella Michelin d'ús diari. S'hi pot fer un menú degustació al migdia assequible, tant per preu com per longitud. Hi trobem plats de bon producte de la terra, com la pintada rostida amb foie gras, també amb tocs orientals. I exemples de la imaginació i creativitat indicutible de Cruz, com el cebiche de peix llimona amb neu de cogombre i cireres.

Nova cuina d’alta escola amb referents catalans i postres preciosistes, i una presentació impecable. Ja ha esdevingut tot un clàssic de l'escena catalana. T.M